Забей с умом! или Правила забивания гвоздей, о которых вы не знали :)

Забей с умом! или Правила забивания гвоздей, о которых вы не знали :)

Автор Дмитрий С.

Тема: Инструменты
Прочитано: 6 342 раз(а)


Помнится, однажды я написал заметку о том, как у меня последовательно сломались несколько рукояток у новеньких молотков. Позже, изрядно помахав молотком над черновым полом и перегородками, задумался, а не сам ли я был виноват в тех поломках рукояток? Кто его знает) Тем интереснее было найти статью, в которой описываются нюансы забивания гвоздей, так что даже захотелось разместить ее у себя. Зайдите почитайте, может быть, что-то новое узнаете и вы…

Сначала несколько общих нюансов, которые не всегда очевидны. А ведь зная их, можно серьезно сократить количество погнутых гвоздей и подбитых пальцев:)

Во-первых, как выбирать гвозди. Если доска 25 мм, то хорошим для нее можно считать гвозди длиной 40 мм и более. Меньше может отвалиться, больше — просто не нужно. Соответственно, прочным считается соединение, когда гвоздь заглублен внутрь предмета, к которому прибивают заготовку, на 30-50% длины гвоздя.

Во-вторых, чем больше вы колотите по гвоздю молотком, тем менее прочным будет соединение. И наоборот — чем меньше ударов, тем прочнее будет держать. Поэтому начинать стоит с 3-4 кистевых ударов, а загонять внтурь 2-3 локтевыми.

В-третьих, помните, что во влажную древесину гвозди забивать легче, чем в сухую. Соответственно, во вторую сложнее, чем в первую)

Забиваем гвозди правильно!

  1. Держим молоток за конец рукоятки.
  2. «Добиваем» гвозди — шляпка не должна выступать из древесины.
  3. При ударах смотрим на шляпку гвоздя. Тогда гвоздь не изогнется и не уйдет в сторону, и вы не попадете по пальцам.
  4. Длинный гвоздь можно придержать пассатижами посередине — меньше вероятность, что он погнется.
  5. Не бьем гвоздь в сучок или очень близко с ним. Если нужно забить именно в этом месте, лучше сначала там просверлить дрелью.
  6. То же самое относится к березовым и дубовым доскам (кроме того, для них можно использовать саморезы).
  7. Не бьем много гвоздей рядом на одной линии — иначе расколем доску. Бьем в шахматном порядке.
  8. Не бьем гвоздь в тонкую доску — сначала стоит откусить или затупить его кончик, иначе расколется доска.
  9. Забивая на самом краю доски, уплотняем древесину молотком и пробойником, тогда край доски не треснет.
  10. Если нужно обеспечить конструкции жесткость, прибиваем гвозди под углом друг к другу.

Чтобы сберечь пальцы, есть несколько хитростей. Иногда в магазинах продаются специальные пластиковые держатели с уже готовыми дырками под разные диаметры гвоздей. А также народ применяет зажимы из проволоки, обычные пластмассовые расчески, прищепки, полоски бумаги при работе с молотком для этих целей — вроде помогает:)

прищепки для гвоздей пластиковые держатели для гвоздей

пластмассовые расчески как держатели гвоздей Полоска бумаги и зажим из проволоки при работе с молотком

(Не)Сложные нюансы забивания гвоздей

Если нужно забить гвоздь в труднодоступное место, можно сделать следующее:

  • взять болт;
  • накрутить на него гайку так, чтобы она выступала за торец болта на 2-3 витка резьбы;
  • приставить болт гайкой к гвоздю;
  • бить.

Если нужно прибить деревянную деталь в труднодоступное место:

  • забить все гвозди в необходимые места детали на верстаке или на полу;
  • кончики гвоздей пусть выходят с противоположной стороны на 1-2 см;
  • затем прибивать всю деталь.

Если нужно прибить телефонную или радио-проводку:

  • проткнуть провод гвоздем посередине так, чтобы гвоздь не касался жил провода;
  • прижать провод к стене, удерживая его в натянутом положении;
  • забить гвоздь, не касаясь его руками;
  • не добивать гвоздь до конца — оставить шляпку выступающей над проводом на 0,5-1,5 мм.

Если нужно заглубить шляпку гвоздя в поверхность:

  • не бейте по шляпке молотком — останутся вмятины;
  • приставьте пробойник к шляпке гвоздя;
  • стукните молотком по пробойнику.

Также, чтобы вбитый гвоздь не мешал, можно сплюснуть с двух сторон его шляпку и так его «утопить» сильнее обычного.

Если нужно прибить деревянную деталь в твердую стену, смотрим видео:

Аналогично можно сделать похожее «гнездо» под размер гвоздя в деревянном бруске — тогда не придется каждый раз резать пробку. А еще лучше вообще использовать кусок пористой резины, честно говоря — один раз разрезал и все…

Если нужно забить гвоздь в бетонную стену, придется использовать дюбель:

  • просверлите дырку в стене ударной дрелью;
  • забейте дюбель;
  • забейте гвоздь.

Можно, конечно, попробовать специальные долбежные гвозди — их выпускают с плоской закругленной шляпкой из особых материалов как раз для «твердых» мест, но бетон скорее всего ими не пробить, а вот кирпич можно…

Если нужно забить гвоздь в бутылку:

  • опустите бутылку в полную ванну с водой комнатной температуры;
  • медленно забивайте гвоздь обычным молотком;
  • будьте внимательны к пальцам — в воде бутылка сильно скользит!

Если нужно прибить бутылку к дереву гвоздями:

  • засуньте толстую проволоку внутрь бутылки;
  • прижмите конец проволоки к тому месту, где нужна дырка;
  • легонько постучите по стенке бутылки небольшим камнем напротив конца проволоки внутри — стекло начнет немного крошиться, затем появится отверстие;
  • поверните бутылку другой стороной и сделайте то же самое;
  • просуньте гвоздь сквозь отверстия и прибейте к дереву.

Добавлю, что есть еще специальные сверла для стекла — можно попробовать сначала просверлить дырки ими, а затем уже прибивать стекло гвоздём.

Каждому гвоздю — свой молоток

Обычные столярные молотки выпускаются четырех размеров:

  • МСТ-1: длина рукоятки 25-28 см, длина рабочей части 9 см, масса 0,25 кг. Это молоток для забивания обойных и посылочных гвоздей (до 40 мм).
  • МСТ-2: длина рукоятки 30-32 см, длина рабочей части 11 см, масса 0,5 кг. Это молоток для забивания более крупных гвоздей, хотя по факту — самый часто используемый и многоцелевой.
  • МСТ-3: длина рукоятки 30-32 см, длина рабочей части 12 см, масса 0,8 кг. Этот молоток чуть тяжелее, чем второй, но используется почти так же часто.
  • МСТ-4: длина рукоятки 35-37 см, длина рабочей части до 13 см, масса 1 кг. Для забивания крупных гвоздей (80-100 мм), а также дюбелей в стену.

Вышеперечисленное не значит, что нельзя колотить посылочный гвоздь четвертым молотком, просто «свой» размер использовать будет удобнее и рациональнее.

Виды гвоздей

Виды гвоздей

Ну или вот еще картинка с не нарисованными, а реальными фотографиями разных видов гвоздей:

Виды гвоздей фотография

Спасибо журналу «Идеи Вашего Дома» за оригинальную статью, а Якову Кузнецову за ее улучшенную структуру (которую я постарался сделать еще лучше:)!

Бонус!

Пистолет забивающий гвозди:
Пистолет забивающий гвозди - пример

Забивать гвозди можно и степлером, например, таким:
Степлер для забивания гвоздей

Как лампочкой забить гвоздь:

Как телефоном забивают гвозди:

Памятник Молотку, забивающему Гвоздь в землю:
Памятник молотку и гвоздю



Буду рад услышать ваше мнение!

1 комментарий к материалу "Забей с умом! или Правила забивания гвоздей, о которых вы не знали :)"

  1. Андрей Юрьевич:

    При работе с деревом, забиваю гвозди через плоскогубцы, предварительно макнув гвоздь в жидкое мыло (лучше в размоченное хозяйственное), можно также в качестве смазки использовать ПВА. Гвозди для столярных работ, лучше использовать винтовые или крестом (держатся лучше). Чтобы пробить сучек без погнутия гвоздя, в началеи сверлю меньшее отверстие, потом загоняю сам гвоздь со смазкой.

Отзовитесь! Ваш шанс повлиять на мир! ;)


2leep.com